我们已经对家庭取暖、汽车加油或每周购物的成本飙升习以为常，但有一项涨价却让我比这些加起来都心痛：餐厅里一瓶葡萄酒的价格。

就在五年前，酒单上要有低于25英镑的葡萄酒都很难；现在，低于40英镑的酒却越来越常见。我们已经到了35英镑的店酒成为常态的地步。就拿肯辛顿的Maggie Jones餐厅来说，我在90年代末和00年代初常去那里吃饭，记得它当时便宜得惊人——店里的超大瓶装酒上会用铅笔标记你喝了多少，常常喝得不少。然而，20年后我今年春天重访时，酒单上最便宜的一瓶也要37英镑。

下个月伦敦最大的新开餐厅将是达尔斯顿的Ornella，这是《白莲花》演员西奥·詹姆斯及其合伙人的第二家店。菜单还没公布，但他现有餐厅——海布里的Lupa的酒单显示，最便宜的酒是38英镑。进一步调查发现，这两款酒——Ponte Pietra Trebbiano-Garganega白葡萄酒和Saveroni Merlot-Corvina红葡萄酒——在Hay Wines的零售价是10.99英镑。换句话说，詹姆斯至少加价了345%，如果他能拿到批发价，这个比例还会更高。

1999-2000年，我就住在Ornella餐厅拐角附近，那时花38英镑买任何一瓶酒，更别说店酒，都会让人难以置信。但现实就是这样。Maggie Jones和Ornella如今只是一个典型例子，绝非例外。我相信你也有自己的例子。而345%的加价并不算特别过分：当三倍加价被视为常态时，只有达到400%或更高才显得可恶。

根据行业机构UKHospitality上个月发布的数据，现在一杯葡萄酒的平均价格比2020年高出近40%。巧合的是，就个人而言，2020年也是因为职业原因，我再也不能报销餐厅账单的那一年。从那一刻起，自己掏钱让外出就餐的体验成本变得格外刺眼。而饮料账单再涨40%，让我的关注度更加锐利。

当然，如果你是一个试图通过点第二便宜的酒来显得更有品味的人，那么如果店酒是35英镑，你的选择可能至少是37英镑。当餐厅再加收至少10%的服务费时，你要为一件你清楚在乐购超市可能只卖11英镑的东西支付超过40英镑。

当我向《泰晤士报》的餐厅评论家贾尔斯·科伦提起这件事时，他只是嘲笑我。"35英镑听起来相当合理，"他说。"我看到很多地方没有低于50英镑的酒。"为了说明我们在这方面的相对期望差异，我再次提请参考自费者和报销者之间的差距。科伦给我看他最近对马里波恩的南非餐厅Kudu的评论，他提到，想喝皮诺塔吉时，发现最便宜的一款Southern Right要97英镑。我意识到，几个月前我在开普敦时，我们在餐厅买的同一款酒只有大约20英镑。正如科伦所说："（Kudu的）大多数酒都在100-300英镑区间。谁会买那些？"

另一位评论家杰伊·雷纳，现在为《金融时报》撰稿，最近也指出，发现餐厅酒单上最便宜的酒是35或40英镑，"让整个去餐厅就餐的体验变得不舒服。"说得太对了，杰伊。即使是谦卑的Pizza Express最近也跨过了25英镑的门槛，放弃了这个心理价位，它的店酒——一款霞多丽或黑达沃拉——现在都卖26.75英镑。在你点的美式辣味披萨旁配一杯乡土红葡萄酒涨到35英镑，还要等多久？在另一个极端，如果你选择的餐厅时髦到酒单上省略了英镑符号，你看到的可能是42英镑以上。

餐厅把原因归咎于成本增加。葡萄酒的关税上涨了，其他方面也是如此：食品通货膨胀、员工工资和国家保险的增加。但这并不能完全解释。我被告知，实际发生的情况是，餐饮老板们知道，提高头盘和主菜的价格会比提高最便宜葡萄酒的价格吓跑更多顾客。

因此，在我外出就餐生涯中，我第一次在订位前同时查看酒单和菜单。如果店酒在35英镑或以上，我会抵制——或许也该承认我负担不起——除非有人请客。加入我吧！是时候让消费者划一道红线了，一道红酒线。