不知为何，法国餐厅的革命性变革过了近十年才传到英国媒体耳中。美国人倒是反应快得多。1972年3月，雷蒙德·索科洛夫在《纽约时报》报道，里昂附近一位名叫保罗·博古斯的厨师，与米歇尔·盖拉尔、阿兰·桑德朗等几位同行，正在为顾客提供“对19世纪‘高级烹饪’的彻底简化——那种由埃斯科菲耶总结的浓重、正式的风格”。卢克·巴尔的新书精彩讲述了这场烹饪地震的历史，他上一部作品《丽兹与埃斯科菲耶》（2018年）写的是那个古怪地成为职业厨师守护神的骗子、贪污犯和欺诈犯。
直到1980年我加入《观察家报》，英国全国性报纸才刊登了我介绍“新式烹饪”的文章——这个名词是两位法国美食记者兼餐厅指南出版商亨利·戈和克里斯蒂安·米约命名的。这种新风格推广无面粉酱汁、缩短鱼、肉尤其是蔬菜的烹饪和储存时间，以及受日本影响的摆盘方式——由厨师在厨房装盘，不再由服务员在桌上布置。我能权威地写这些，因为《观察家报》派我去了几乎所有当时在《米其林指南》中获得三星最高荣誉的餐厅——尽管《米其林》的权威当时已被《戈-米约指南》削弱。我注意到的唯一另一位发现博古斯及其同行的英国记者是昆汀·克鲁，他在《Vogue》上写过文章。
到1984年，当安·巴尔（与卢克无亲属关系）和我合著《官方美食家手册》时，这场运动已根深蒂固，有11位新式烹饪厨师出席了在安东·莫西曼的多切斯特餐厅露台举行的新书发布会。在我那桌，艾丽丝·默多克坐在皮埃尔·特鲁瓦格罗和特伦斯·康兰之间。另一位宾客卡梅莉亚·潘贾比知道在场厨师对印度菜知之甚少，也知道安和我第二天招待他们有问题，便邀请所有人去她的孟买小酒馆。《美食家》发布会得到全球媒体报道，但和卡梅莉亚的下一个举动相比不值一提——她邀请整个团体去印度。于是次年一月我们就出发了。
正如巴尔（美国著名美食作家M.F.K.费希尔的外甥孙）所说，很多事都看你认识谁。有个人认识所有人。据巴尔说，雅努·科拉尔（她安排了很多《美食家》发布会事宜）“处于媒体、魅力和后1960年代法国流行文化的交汇点，并且很早就意识到新一代厨师的重要性和声望”。（完全公开：科拉尔把我介绍给了身材魁梧的博古斯——他叫我“小保罗”——以及大多数新式烹饪圈子的人，还有顶级美食记者盖尔·格林、克雷格·克莱本和吉勒·普德洛夫斯基，他们都出现在巴尔的故事里。）多亏雅努，“博古斯帮”在美国各地获得了大量的媒体报道和推广。
奇怪的是博古斯成了这场运动的领袖。看一眼他1977年的食谱就能发现，他并非像盖拉尔那样的革命者，而是精炼和简化了许多传统家常菜的人。他常被批评不在自己餐厅的厨房里。（问：“你不在餐厅时谁做饭？”答：“我在时也是同一个人做。”事实上这是他的主厨罗歇·雅卢。）但博古斯是个善良、无私的朋友，总是帮助和赞扬他的同行。当科拉尔把他与迪士尼新开的佛罗里达州埃普科特主题公园配对时，他立即招募了好友罗歇·韦尔热和加斯东·勒诺特尔，三人共同拥有那里的法国餐厅，据巴尔说，其营业额“高得惊人”。
巴尔书中的精华在后半部分。法国首席美食评论家罗贝尔·库尔蒂纳以“拉雷尼埃”之名在《世界报》开专栏，长期以来通过抨击《米其林指南》取悦读者。他大力支持女厨师，强调在《米其林》星级厨房中女性数量之少——尽管法式烹饪传统上由女性完成。其中一位安妮·德维涅曾被行业组织“法国名厨协会”拒之门外，仅仅因为她是女性。1975年12月，她召集了几位同行，指出全男性厨房意味着女厨师无法获得学徒机会，因此这个职业缺乏体系。于是她们创立了ARC（女厨师与餐馆老板协会）。博古斯等人对此嗤之以鼻——他本人就是著名的花花公子。ARC完成使命后，于1998年解散：“法国名厨协会”前一年才开始接纳女性。
库尔蒂纳的倡导对女厨师来说极其宝贵，但他“1993年被《世界报》强制退休”，五年后去世。人们后来发现他是个狂热的反犹太主义者、疯狂的亲希特勒分子，甚至曾阻止普德洛夫斯基担任评奖评委。《世界报》曾禁止他撰写任何与政治相关的文章，但允许他写美食。他们最终在2004年道歉。
